Cuanto cuesta una instalación eléctrica nueva para una vivienda unifamiliar?

Presupuesto gratis

Ayudas de albañilerías a las instalaciones de electricidad y telecomunicaciones en apertura de rosa , recibido de tubos corrugados , cajas y sellado de los mismos.

 

 

Grado de Electrificación Básico

grado de electrificación básico

El grado de electrificación de una vivienda hace referencia a la carga eléctrica que deberá soportar la instalación eléctrica de dicha vivienda. Por ejemplo, la carga eléctrica que tendrá que soportar la instalación eléctrica de un chalet de 200 m2 será mucho mayor que la que se ha de soportar en un estudio de 50 m2 (menos habitaciones, menos puntos de luz, menos enchufes, menos aparatos eléctricos, etc.).
Según el tipo de vivienda se definen 2 grados de electrificación distintos. Cada grado de electrificación identifica la potencia mínima que la instalación debe soportar a 230V, así como los circuitos independientes con los que la instalación debe contar.
Grado de electrificación básico.
Grado de electrificación elevado

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Interruptor General (IG).
Es un interruptor magnetotérmico encargado de proteger frente sobrecargas o cortocircuitos la instalación interior de la vivienda al completo. El Interruptor General (IG) corta la corriente de forma automática cuando se detecta un gran aumento en la intensidad de corriente circulante. El IG también permite su activación de forma manual, en caso de reparaciones, ausencias prolongadas, etc.

Interruptor diferencial (ID).
Se trata de un interruptor de protección de los usuarios de la instalación frente posibles contactos accidentales con aparatos eléctricos metálicos cargados con tensión, debido a una fuga de corriente en la instalación.

Pequeños Interruptores Automáticos (PIAs).
Los PIAs son interruptores automáticos magnetotérmicos cuya función es proteger
cada uno de los circuitos independientes de la instalación interior de la vivienda, frente
posibles fallos en la instalación:
Sobrecargas: un exceso de consumo eléctrico en una vivienda puede provocar
que la intensidad de corriente circulante se haga mayor que la intensidad de
corriente máxima que soportan los conductores del circuito independiente.
Cortocircuitos: sobreintensidades provocadas por contacto directo accidental
entre fase y neutro (debido al deterioro en los aislantes de los cables, presencia
de agua, etc.).
Un interruptor magnetotérmico ofrece una doble protección:
1) Protección térmica: lámina bimetálica que se deforma ante una sobrecarga. La deformación de la lámina actúa en el contacto del interruptor y desconecta el circuito.
2) Protección magnética: se basa en una bobina que, al ser atravesada por una corriente de cortocircuito, atrae una pieza metálica que produce la apertura de los contactos del interruptor, desconectando el circuito.
En el CGMP se instala un PIA por circuito independiente de la vivienda, que protegerá de forma individual el circuito independiente que tiene conectado.

 

 

NÚMERO DE CIRCUITOS Y CARACTERÍSTICAS

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2.3 Derivaciones
Los tipos de circuitos independientes serán los que se indican a continuación y estarán
protegidos cada uno de ellos por un interruptor automático de corte omnipolar con
accionamiento manual y dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos
con una intensidad asignada según su aplicación e indicada en el apartado 3.

2.3.1 Electrificación básica
Circuitos independientes
C1 circuito de distribución interna, destinado a alimentar los puntos de
iluminación.
C2 circuito de distribución interna, destinado a tomas de corriente de uso
general y frigorífico.
C3 circuito de distribución interna, destinado a alimentar la cocina y horno.
C4 circuito de distribución interna, destinado a alimentar la lavadora,
lavavajillas y termo eléctrico.
C5 circuito de distribución interna, destinado a alimentar tomas de corriente de
los cuartos de baño, así como las bases auxiliares del cuarto de cocina.

2.3.2 Electrificación elevada
Es el caso de viviendas con una previsión importante de aparatos electrodomésticos
que obligue a instalar mas de un circuito de cualquiera de los tipos descritos
anteriormente, así como con previsión de sistemas de calefacción eléctrica,
acondicionamiento de aire, automatización, gestión técnica de la energía y seguridad o
con superficies útiles de las viviendas superiores a 160 m2
. En este caso se instalará,
además de los correspondientes a la electrificación básica, los siguientes circuitos:
C6 Circuito adicional del tipo C1, por cada 30 puntos de luz
C7 Circuito adicional del tipo C2, por cada 20 tomas de corriente de uso
general o si la superficie útil de la vivienda es mayor de 160 m2
.
C8 Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de calefacción
eléctrica, cuando existe previsión de ésta.
C9 Circuito de distribución interna, destinado a la instalación aire
acondicionado, cuando existe previsión de éste
C10 Circuito de distribución interna, destinado a la instalación de una secadora
independiente
C11 Circuito de distribución interna, destinado a la alimentación del sistema de
automatización, gestión técnica de la energía y de seguridad, cuando
exista previsión de éste.
C12 Circuitos adicionales de cualquiera de los tipos C3 o C4, cuando se
prevean, o circuito adicional del tipo C5, cuando su número de tomas de
corriente exceda de 6.

RF. 51 ¿CÓMO SABER SI NECESITAS MÁS O MENOS POTENCIA LUZ?

 Consumo de energía, Cómo cambiar la potencia contratada
 

Tu factura se organiza en torno a dos grandes elementos:
  • El consumo de energía: es variable, pero puedes controlarlo. Cada mes será diferente y, cuantos más kWh consumas, más subirá esta parte de tu factura.
  • La potencia contratada: es un coste fijo que depende de los kW que tengas contratados. Este gasto se repetirá idéntico mes a mes, aunque puedes elegir si quieres contratar más o menos kW.

¿CÓMO SABER SI NECESITAS MÁS O MENOS POTENCIA?

Hay maneras “caseras” de averiguarlo: si nunca te “saltan los plomos” es probable que tengas margen para bajar la potencia; si te saltan a menudo es que ya estás en el límite.
En cualquier caso, cambiar la potencia no es una decisión que puedas tomar a la ligera. Es mejor olvidarse de los remedios caseros y dejarlo en manos de profesionales. En Endesa tenemos una herramienta de asesoramiento personalizado.
Contratar más potencia de la que necesitas:
Va aumentar el coste de tu factura innecesariamente.
Contratar menos potencia de la que necesitas:
Podrías sufrir interrupciones del suministro que te obligasen a subir la potencia, lo que supone un coste adicional.
En caso de duda, te recomendamos pedir asesoramiento a un instalador autorizado, que valorará todas sus necesidades en detalle.
En el siguiente formulario escoge como tipo “Consulta”, categoría “Asesoramiento” y asunto “Dudas con la potencia que necesito”:

LO QUE CUESTA CAMBIAR DE POTENCIA

Tu compañia distribuidora te cobrará:
  • Unos 11 euros por bajar la potencia, sin importar cuánto la bajes. Te llegará en la factura posterior al cambio bajo el concepto “derechos de enganche”.
  • Alrededor de 45 euros por cada kW que decidas subir la potencia. Te llegará en la factura posterior al cambio bajo el concepto “derechos de extensión y de acceso”.
  • Dependiendo de cuál sea tu distribuidora, podrían cobrarte también en concepto de otras gestiones o depósitos.
¡Atención!, lo barato puede salir caro. Si te pasas bajándola podrías quedarte muy corto (te saltarían los plomos al encender varios electrodomésticos). Te verías obligado a volverla a subir y pagarías bastante más de lo que tenías pensado. Además, la distribuidora solo está obligada a efectuarte un cambio de potencia al año, pudiendo haber problemas si deseas realizar más.
A todos estos gastos podrían sumarse los del boletín (50-200 euros).
¿Qué es el boletín y cuánto cuesta?
Es un documento que acredita que tu instalación está en orden. Tu distribuidora lo necesita en las siguientes situaciones:
  • Han pasado más de 20 años desde la última actualización
  • La potencia que solicitas es superior a la que marca tu boletín
  • Pides cambio de potencia para una casa nueva que nunca antes ha sido ocupada
  • Vives en Canarias y quieres cambiar la potencia contratada
Para conseguir un nuevo boletín tendrás que contratar a un técnico autorizado: el coste varía mucho (50-200 euros), por lo que te recomendamos pedir varios presupuestos.
Una vez que tengas el boletín, puedes enviárnoslo a cie@endesa.es (tienes 30 días de plazo desde que solicitas el cambio de potencia hasta que nos envías el boletín).

LO QUE AHORRAS AL BAJAR LA POTENCIA

El efecto de reducir tu potencia es inmediato sobre tu factura.
Para un hogar medio, supone ahorrarse unos 5 euros al mes y 60 euros al año por cada tramo de potencia que bajes.

CAMBIANDO LA POTENCIA EN 6 PASOS

Esto es lo que tienes que hacer para cambiar la potencia con Endesa:
  1. Entra en la sección de Contratos de tu Área de Cliente (si no estás registrado o no estás logado, necesitarás registrarte/logarte).
  2. Pulsa en Modificar Contrato
  3. Selecciona “Modificar la potencia y tarifa que tengo contratadas”
  4. Selecciona el contrato de energía sobre el que quieres realizar el cambio
  5. Elige tu nueva potencia y acepta los Términos Legales de contratación
  6. Pulsa Finalizar