Ideas para crear tu vestidor

IDEAS PARA CREAR TU VESTIDOR IDEAL

  • Contar con un vestidor en tu propio hogar ya no es un lujo. El vestidor es una habitación dedicada en exclusiva a tu vestuario o un espacio dentro de la propia estancia. Una buena y práctica idea para mantener tu ropa y tus complementos ordenados en todo momento.

En Alvic Center te sorprenderemos con nuestra variedad de armarios vestidores perfectos para cubrir todas tus necesidades.

ARMARIOS VESTIDORES

Los armarios vestidores deben ser siempre versátiles y tienen que estar fabricados con los mayores estándares de calidad. En Alvic Center estudiaremos las posibilidades de tu vivienda y te aconsejaremos sobre la mejor opción para instalar un vestidor. Contamos con armarios en madera o en numerosos tonos en brillo y mate.

Para poder elegir tu vestuario con un solo golpe de vista, lo mejor es que el armario vestidor no tenga puertas. Si prefieres incluir puertas, lo mejor es que sean correderas para aprovechar al máximo el espacio de la habitación o la zona elegida de la estancia.

Este cómodo armario vestidor en tonos blancos y madera cuenta con amplio espacio para tu ropa y complementos. Incluye también una gran variedad de cajones. Un moderno armario vestidor que cuenta con la posibilidad del acabado Luxe, una superficie brillante que da sensación de amplitud a tu habitación.

Si prefieres un armario vestidor en madera, recuerda que aportará a tu hogar un toque natural. Estos armarios suelen ser resistentes a impactos y muy duraderos y son una buena idea para los que tienen una vida ajetreada.

En Alvic Center somos especialistas en armarios y también contamos con una amplia gama de armarios vestidor. Consulta con nuestro equipo sobre las diferentes posibilidades que ofrece el espacio de tu hogar y las alternativas y los acabados que te podemos ofrecer.

¿Te atreves a instalar un vestidor en tu propia casa? Te cambiará la vida.

PRESUPUESTO GRATIS

Cuanto cuesta una instalación eléctrica nueva para una vivienda unifamiliar?

Presupuesto gratis

Ayudas de albañilerías a las instalaciones de electricidad y telecomunicaciones en apertura de rosa , recibido de tubos corrugados , cajas y sellado de los mismos.

 

 

Cuanto cuesta hacer la fontanería de una vivienda unifamiliar con PPR Termofusión?

Descargar  accesorios

Lista de precios 2019

PPR.jpg

¿Cuanto cuesta hacer la fontanería  de agua fría y caliente  de una vivienda unifamiliar?

Presupuesto gratis

Evacuación de aguas (baños-aseos-cocinas)

Cuando vas a reformar un baño aseo o cocina y precisas saber cuanto desnivel te hace falta para evitar atascos en las tuberías, deberías echarle un vistazo a este enlace donde están  explicadas las normativas :

DOCUMENTO BÁSICO HS SALUBRIDAD

Descargar archivo PDF  Evacuación de aguas

aaa.jpg

 

DB-HS-2009

 

ACCESIBILIDAD

 

¿Cómo diseñar baños seguros para adultos mayores?, © Eduardo Souza

Son frecuentes los relatos de accidentes en los baños, ya que habitualmente son espacios estrechos y resbaladizos. Aunque nadie es inmune a un resbalón al salir de la ducha, los adultos mayores son los que más sufren de caídas, causándoles lesiones graves, limitaciones funcionales, y otras secuelas. Al reducirse naturalmente los reflejos y la masa muscular, cuanto más aumenta nuestra edad, más propensos a caer nos volvemos.

Para proporcionar condiciones de vida más cómodas con el pasar de los años, el entorno debe adaptarse a las nuevas capacidades físicas de sus ocupantes. Diseñar baños más seguros es fundamental para reducir el riesgo de accidentes, así como el tiempo de respuesta en caso de caída. Presentamos, a continuación, algunas consideraciones para el diseño de baños para personas mayores.

Los inodoros asequibles que cumplen con los estándares de diseño universal generalmente satisfacen las demandas de las personas mayores, ya que encajan en el grupo de personas con movilidad reducida. Incluso si los adultos mayores aún tienen la capacidad de caminar, es importante considerar la ayuda de una silla de ruedas, y la posibilidad de un cuidador o enfermero, al dimensionar los espacios. Un baño bien diseñado y espacioso, accesible para sillas de ruedas, también facilita la circulación de los ancianos, evitando las caídas y las lesiones al chocar con algún elemento.

Cortesia de Bradley Corporation USA

Acceso hasta el baño

La primera preocupación debe ser el acceso al baño. Un camino despejado sin barreras y objetos sueltos, como alfombras y otros elementos, es esencial para evitar tropiezos y la interrupción del tráfico de una silla de ruedas. Durante la noche, ubicar ‘puntos de luz’ en el camino al baño, con interruptores bien ubicados, también es vital para aumentar la seguridad.

Housing for Elderly People in Huningue / Dominique Coulon & associés. Image © Eugene Pons

Puertas que faciliten la apertura

La puerta del baño debe tener una apertura fácil e intuitiva y tener al menos 90 centímetros de ancho. Las manillas de palanca son más simples que las que requieren un movimiento giratorio. Quitar las cerraduras puede facilitar el acceso si es necesario ingresar en caso de emergencia. También es conveniente que la puerta abra hacia afuera, por las mismas razones.

Piso

Residencia para Mayores en Mota del Cuervo (Cuenca) / GEED Arquitectos. Image © Alfredo Prados Covarrubias

Con el agua, el jabón y otros artículos de baño, es común que los pisos se vuelvan muy resbaladizos. Por lo tanto, es importante que el piso sea de un material antideslizante. Prácticamente todos los pisos del mercado tienen opciones antideslizantes; la cerámica, las placas cementosas, y los pisos de epoxi y de goma pueden funcionar bien para los baños. Algunos expertos sugieren pintar las paredes o el piso del baño de un color que contraste con los artículos sanitarios, para evitar la confusión de las personas con visión reducida.

Las alfombras, si no son adecuadas, también pueden ser una causa importante de accidentes. Idealmente, deben estar recubiertos de goma al tocar el piso, para entrar en fricción con la superficie y evitar su desplazamiento.

Inodoro

Debido a la reducción en el tono muscular en los ancianos, un baño más alto facilita el movimiento al sentarse y, especialmente, al levantarse. Se recomienda que los inodoros sean un poco más altos que la altura convencional (que pueden “ampliarse” sobre el inodoro existente), alcanzando aproximadamente 46 cm de altura. Por supuesto, deben quedar bien sujetos al piso o la pared.

© Eduardo Souza

Barras de apoyo

Las barras de apoyo ayudan en los momentos más críticos, como sentarse en el inodoro o al entrar en la ducha. El uso de accesorios que no son adecuados para tal carga, como el toallero, puede ser extremadamente peligroso. Las barras generalmente deben ser de aluminio o acero inoxidable y deben estar bien sujetas a la pared. Por lo general, se instalan cerca del inodoro y también de la ducha, entre 1.10 y 1.30 metros de altura. Si el baño es demasiado grande, se recomienda instalar barras de seguridad en las paredes vacías que conducen a estos dos puntos estratégicos.

Grifos

© Eduardo Souza

Al igual que en el caso de las puertas, es mejor incorporar grifos de palanca o sensores eléctricos, que son más fáciles de manejar que las piezas esféricas.

Ducha

 

© Eduardo Souza

La ducha debe tener al menos 80 centímetros de ancho y se deben evitar las bañeras debido a la dificultad de entrada y salida. Es recomendable proporcionar espacio para una segunda persona, un cuidador, para ayudar en la higiene de los ancianos cuando sea necesario. Además de la ducha principal, también es bueno proporcionar una ducha con manguera flexible para facilitar el proceso. Otro elemento importante es el asiento plegable, que debe ubicarse a unos 46 cm del suelo.

Muro de carga

En Canarias se hicieron muchas edificaciones cuya base principal no era la Estructura de Hormigón Armado sino que se hicieron con Muros de Carga y Forjados de Vigueta y Bovedillas. Muchos de estos Inmuebles,  fueron hechos sin la debida y oportuna supervisión de un técnico competente debido a la inexistencia de estos, a la facilidad de anonimato o a cualquiera otra razón que no incumbe ni interesa. El hecho principal es que estas edificaciones pasaron con el tiempo a formar parte del paisaje y de la singularidad del entorno Urbanístico de las Islas.

A la hora de acometer la ampliación de dicha edificación, que podrá estar destinada a uso residencial (la mayoría) o a uso comercial (dependiendo de la normativa vigente en el ayuntamiento y de los planes de ordenación del territorio de la zona) debemos tener muy presente la estructura existente y si podemos o no apoyarnos en ella. Como se entenderá hay múltiples variables de actuación pero para acotar de alguna forma plantearé la hipótesis siguiente: se creará una estructura basada en Muros de Carga realizados con bloques de hormigón vibrado de 20 cms de grosor con una terminación al interior en pladur y capa intermedia de lana de roca como aislante y al exterior lo que más le guste al cliente, enfoscado de mortero de cemento y arena con pintura para exteriores o mortero monocapa dado en dos capas (por supuesto) con una malla de refuerzo entre ambas.
Planning de actuación:

1.- Eliminación de los elementos existentes que perturben la ubicación de la nueva estructura: pretiles (aún cuando estos estuvieran formados por bloques del mismo tipo a utilizar en la ampliación), instalaciones (antenas, cableado etc), pavimentos … En fin, todo elemento que estorbe para la ejecución o cualquiera otro que nos impida llevar a cabo con comodidad, y, sobretodo, con seguridad nuestra obra.

2.- Replanteo de las paredes, especial importancia que coincidan a eje con los muros de carga inferiores para que la transmisión de esfuerzos no cree tensiones de pandeo o posibles deformaciones estructurales. A mencionar también que si apoya en el muro de carga algún tabique interior es conveniente replantearlo también para crear una mayor trabazón entre ellos, que dos trabajen juntos es bueno, que lo hagan tres, es mejor.

3.- En los puntos donde el Proyectista haya ubicado los pilaretes necesarios en Muros de Carga se anclarán en el antiguo forjado cuatro varillas de hierro del mismo grosor introduciéndose al menos 15 cms mediante taladro y fijándolas con resina epoxi o de dos componentes. Alguna vez será interesante poner una viga riostra inferior uniendo por parte baja  los pilaretes para garantizar el reparto de los esfuerzos al forjado inferior, si este fuera en caso será bueno colocar anclajes no sólo en los pilaretes sino también parejas de ellos a lo largo de dicha viga.

4.- Colocación de los bloques por hiladas siempre a junta “matada” con buena carga de mortero de unión, utilizando miras, hilo y plomo para nivelarlos perfectamente. Hay que colocar dos varillas corrugadas de seis milímetros de diámetro cada dos hiladas unidas a los pilaretes, ideal que pasen de un lado a otro para crear cuerpos insoldables. Estos hierros ayudarán a la no aparición de fisuras por retracciones del material o por ligeros movimientos de la estructura. Los pilaretes se irán llenando con hormigón según se vaya subiendo la pared y, como máximo, cada metro (cuatro bloques y relleno).

5.- En los huecos practicados al exterior, véase ventanas y puertas, se pondrá un dintel conformado por cuatro varillas de hierro de ocho milímetros con estribos de seis cada quince, se macizan los laterales del hueco hasta su base y, en el caso de ventanas, se pondrá un dintel inferior. Démonos cuenta que en este tipo de estructura la carga se transmite a través de la pared, así que los huecos practicados deben estorbar lo menos posible esta transmisión. Si los huecos fueran mayores a dos metros cuadrados se ubicará pilaretes a ambos lados, lo cuales amarran también con el dintel o dinteles del hueco.

6.- Los pilaretes no tienen la función de los pilares de transmisión de cargas pero como ellos deberemos dejar esperas para “amarrarlos” al futuro forjado.

7.- Una vez realizado el muro de carga procederemos a construir el forjado, pretiles si los tuviera e, importante, impermeabilización de la cubierta para que podamos trabajar sin sobresaltos debido a posibles lluvias.

8.- Replanteo de las instalaciones (fontanería, electricidad, telecomunicaciones…) para la ubicación de tubos y conexiones antes de proceder a la realización del atezado.

9.- El atezado, cuanto menos pesado mejor para la estructura, a ese respecto si realizamos un pavimento flotante de garantías sería incluso mejor (una cámara de aire siempre ayuda como barrera de transmisión de ruidos). Si lo hacemos con mortero, no debemos llevarlo al tabique, para ello colocaremos una tira de porexpan de tres o cuatro centímetros y por encima de la finalización del atezado hasta alcanzar, al menos, el nivel de piso terminado.

10.- Colocaremos luego la estructura de pladur con su lana mineral para la protección acústica, el propio pladur sellando las juntas y procediendo luego al pintado de la pared y colocación de los rodapiés.

Un punto singular que nos va a generar posibles  peligros de humedad o fisuración será el formado en la base del muro en unión con el forjado antiguo. Procurar limpiar bien la zona y poner una lámina impermeabilizante antes de la colocación de los bloques y que se introduzca en estos unos cinco centímetros más o menos, esto hará que no interrumpa la transmisión de cargas pero ayudará a que el agua no se aposente en ese punto crítico.

FORJADO COLABORANTE

El forjado colaborante o compuesto supone una gran alternativa para aquellos proyectos que requieran grandes prestaciones técnicas. Su tecnología incrementa la capacidad de adherencia entre las chapas de acero y el hormigón. Además, su ligereza y resistencia permite su utilización en pilares, vigas y cimentaciones y hacer frente a las tensiones que generan las cargas.

forjado-colaborante-mt-60 (2).jpg

Diversas pruebas y ensayos de este material muestran que está especialmente indicado para edificaciones metálicas de importantes dimensiones. Su particular forma y características permiten que entre la luz, y lo hacen perfecto para estructuras de metal visto.

Ventajas del forjado colaborante 

  •          Actuar como soporte durante el trabajo en la construcción
  •          Estabilizar el marco de estructuras mecánicas
  •          Soportar las cargas generadas durante procesos de hormigonado y cimentación
  •          Permite trabajar muy bien en colaboración con el hormigón
  •          Fácil y rápido de trabajar e instalar

forjado-colaborante-mt-60 (1).jpg

Aplicaciones del forjado colaborante 

  •          Naves industriales
  •          Estructuras públicas
  •          Centros comerciales
  •          Viviendas
  •          Oficinas 

Si necesitas más información sobre forjado colaborante para cualquier proyecto, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Te asesoraremos sobre los mejores materiales para trabajar tu estructura y hacerte un presupuesto ajustado a tu medida

forjado-colaborante-mt-60.jpg

Modulos de cocina

Sin título

ALVIC LANZA AL MERCADO SU NUEVO CATÁLOGO DE MÓDULOS CON NUEVAS MEDIDAS Y ACABADOS

ALVIC ha desarrollado dos nuevas colecciones de módulos, Classic y Avantgarde, que aúnan estética, ergonomía y versatilidad.

Esta nueva colección, incorpora características acordes a las necesidades de ergonomía y funcionalidad que los usuarios demandan y supone un ejemplo más de cómo la compañía sabe adaptarse a los requerimientos del mercado.

Los módulos se presentan en colores y diseños de tendencia que permiten combinar el interior del mueble con las diferentes gamas LUXE, ZÉNIT y SYNCRON así como con el cajón EVOLUTIION DRAWER, también de reciente lanzamiento, creando un conjunto armónico, decorativo y funcional.

Por otra parte la cualidad antibacteriana de la que se ha dotado a la nueva colección, garantiza unas condiciones óptimas de higiene en el uso diario del producto.

  • La colección Classic se presenta en los colores Blanco y Aluminio Gris
  • Avantgarde es la colección que incorpora diseños de tendencia. Está disponible en Microline y Roble Nórdico.

Ambas gamas se presentan en un atractivo y práctico catálogo donde figura toda la información técnica del producto.

Sinfonamiento

 

La red de ventilación sirve, principalmente, como protección de los cierres hidráulicos del sistema de evacuación de aguas fecales (sifones). Con el fin de asegurar un buen funcionamiento en el sistema de evacuación es fundamental tener un cuidado especial a la hora de dimensionar la ventilación del mismo. Es una práctica habitual descuidar la instalación del sistema de ventilación, cosa no recomendable, ya que la salida de malos olores de los aparatos sanitarios depende en su totalidad del buen funcionamiento del mismo.  
• Rotura de cierre hidraúlico
Cuando se produce un vertido brusco a una bajante de evacuación, el agua de descarga llena el tubo de bajada y actúa como un pistón hidráulico que comprime todo el aire que está debajo de él creando un aumento de presión. Del mismo modo se produce una disminución de la presión del aire que está por encima. Es entonces cuando se produce el vaciado de los cierres hidráulicos (sifonamiento).

Existen tres tipos de sifonamiento:
• Sifonamiento por compresión: Cuando el agua de descarga desciende, produce en la parte de la bajante que está por debajo de él una presión mayor que la atmosférica que puede llegar a empujar el agua de los sifones expulsándolas fuera de los mismos; con ello se pierde el cierre hidráulico y queda el camino abierto para la entrada de malos olores de las tuberías.
• Sifonamiento por aspiración: Si el tubo de la bajante no está bien ventilado, el aire que está por encima del agua de descarga que desciende sufre una disminución de la presión, yi al pasar rápidamente por la incorporación de una derivación, aspira el aire de ésta y provoca una depresión que tiende a aspirar el agua del sifón, pudiendo llegar a vaciarlo.
• Autosifonamiento: Cuando una derivación es larga y de pequeña sección, el agua que circula por ella puede provocar una aspiración que absorbe la última parte del agua descargada, con lo que el sifón se vacía.
Todas las bajantes de evacuación y ventilación deben conservar su diámetro y verticalidad.

 

La ventilación de las bajantes

Ventilación Primaria tradicional / con Válvulas
Ventilación Primaria tradicional / con Válvulas

 

 Ventilación primaria
Existen dos maneras de resolver la instalación de una ventilación primaria:
• Mediante prolongación hasta cubierta de la tubería de la bajante, manteniendo el mismo diámetro. En caso de tratarse de una cubierta transitable o de terrazas, la tubería se prolongará una altura no menor de 180 cm. Nunca se instalará una prolongación de tubería por debajo de una marquesina o terraza, ya que recibiría todos los malos olores que desprende una instalación de evacuación.
• Mediante instalación de válvula de aireación Maxi-Vent. Se puede sustituir la prolongación de la tubería bajante por una válvula de aireación Maxi-Vent. En este caso no es necesario atravesar la cubierta, ya que esta válvula permite la toma del aire necesario para la ventilación del sistema pero evita la salida de los malos olores al exterior.
La normativa vigente dice al respecto: Normativa EN 12056-2:2000: El control de la presión en el ramal de la tubería de descarga se consigue mediante la entrada de aire en éste y por la ventilación de la propia bajante. Como alternativa se pueden utilizar válvulas de aireación Maxi-Vent.
Ventilación secundaria Tradicional / valvulas
Ventilación secundaria Tradicional / valvulas

 

• Ventilación secundaria
La columna de ventilación secundaria tiene el propósito de prevenir el desarrollo de depresiones excesivas, particularmente en la parte inferior de la bajante, permitiendo que el aire comprimido en la base de la columna encuentre una salida.
Es importante que las columnas de ventilación mantengan el mismo diámetro en toda su altura. Por su extremo inferior deben enlazar con bajantes o con los colectores, y por el superior se pueden o bien unir a la bajante por encima de la cota del aparato sanitario mas alto, bien salir al exterior atravesando la cubierta o bien se puede culminar la columna con una válvula de aireación bajo la cubierta.
Se puede sustituir la tubería de la red de ventilación secundaria por la instalación de una válvula de aireación Maxi-Vent. Esta válvula se instalará cada 4 plantas (como norma general, consultar otros casos)
La normativa vigente dice al respecto: Normativa EN 12056-2:2000: “El control de la presión en el ramal de la tubería de descarga se consigue utilizando bajantes de ventilación separados y/o ramales de la tubería de ventilación secundaria en conexión con la tubería de ventilación de la bajante de descarga”. Como alternativa se pueden utilizar válvulas de aireación Maxi-Vent y Minivent.
• Ventilación terciaria
Es conveniente que los cierres hidráulicos estén protegidos contra el Sifonamiento y el Autosifonamiento por medio de un adecuado sistema de ventilación terciaria.
Se dispondrá de ventilación terciaria cuando la longitud de los ramales de desagüe sea superior a 5 m, o si el edificio tiene una altura superior a 14 plantas, siendo muy aconsejable cuando el sistema tenga instalados botes sifónicos y en edificios de más de cinco alturas.
Cuando se instale ventilación terciaria, ésta se conectará a una distancia del cierre hidráulico entre 2 y 20 veces el diámetro de la tubería.
Los tramos horizontales de las tuberías de ventilación terciaria deben estar por lo menos 20 cm por encima del rebosadero del aparato sanitario, cuyo sifón ventilan. Estos tramos de tubería de ventilación deben tener pendiente hacia la tubería de desagüe para recoger la condensación que pueda formarse ocasionalmente (pendiente mínima del 1 por 100).
En la actualidad, realizar la ventilación terciaria mediante tuberías que transcurren por pared no es frecuente y económicamente es costoso, pero se puede sustituir estas tuberías por una válvula de ventilación Mini-Vent oculta en la pared.
La normativa vigente dice al respecto: Normativa EN 12056-2:2000: “El control de la presión en el ramal de la tubería de descarga se consigue mediante la ventilación de dicho”. Como alternativa se pueden utilizar válvulas de aireación Mini-Vent.

 

Grado de Electrificación Básico

grado de electrificación básico

El grado de electrificación de una vivienda hace referencia a la carga eléctrica que deberá soportar la instalación eléctrica de dicha vivienda. Por ejemplo, la carga eléctrica que tendrá que soportar la instalación eléctrica de un chalet de 200 m2 será mucho mayor que la que se ha de soportar en un estudio de 50 m2 (menos habitaciones, menos puntos de luz, menos enchufes, menos aparatos eléctricos, etc.).
Según el tipo de vivienda se definen 2 grados de electrificación distintos. Cada grado de electrificación identifica la potencia mínima que la instalación debe soportar a 230V, así como los circuitos independientes con los que la instalación debe contar.
Grado de electrificación básico.
Grado de electrificación elevado

mj

ññ

89

vf

 

op

mm

Interruptor General (IG).
Es un interruptor magnetotérmico encargado de proteger frente sobrecargas o cortocircuitos la instalación interior de la vivienda al completo. El Interruptor General (IG) corta la corriente de forma automática cuando se detecta un gran aumento en la intensidad de corriente circulante. El IG también permite su activación de forma manual, en caso de reparaciones, ausencias prolongadas, etc.

Interruptor diferencial (ID).
Se trata de un interruptor de protección de los usuarios de la instalación frente posibles contactos accidentales con aparatos eléctricos metálicos cargados con tensión, debido a una fuga de corriente en la instalación.

Pequeños Interruptores Automáticos (PIAs).
Los PIAs son interruptores automáticos magnetotérmicos cuya función es proteger
cada uno de los circuitos independientes de la instalación interior de la vivienda, frente
posibles fallos en la instalación:
Sobrecargas: un exceso de consumo eléctrico en una vivienda puede provocar
que la intensidad de corriente circulante se haga mayor que la intensidad de
corriente máxima que soportan los conductores del circuito independiente.
Cortocircuitos: sobreintensidades provocadas por contacto directo accidental
entre fase y neutro (debido al deterioro en los aislantes de los cables, presencia
de agua, etc.).
Un interruptor magnetotérmico ofrece una doble protección:
1) Protección térmica: lámina bimetálica que se deforma ante una sobrecarga. La deformación de la lámina actúa en el contacto del interruptor y desconecta el circuito.
2) Protección magnética: se basa en una bobina que, al ser atravesada por una corriente de cortocircuito, atrae una pieza metálica que produce la apertura de los contactos del interruptor, desconectando el circuito.
En el CGMP se instala un PIA por circuito independiente de la vivienda, que protegerá de forma individual el circuito independiente que tiene conectado.